Dans cet article, pas de théorie ! Je vous montre le résultat de la Fuzz Face DIY – faîte par moi-même donc – à transistors de Si que j’ai clonée et légèrement modifiée. La conception a déjà été abordée dans l’article comment fabriquer rapidement vos pédales d’effet pour guitare.
On verra donc comment elle sonne, puis son circuit avec les quelques modifications et le perfboard qui vous permettra de la monter vous- même. Enfin je montrerai quelques photos de l’intérieur de la bête.
Sommaire
1 Vidéo
Voici une vidéo qui vous montre comment sonne la pédale. Personnellement j’en suis très content. Je trouve qu’elle réponds très bien avec l’intensité de l’attaque.
La pédale est dotée d’un potentiomètre « Fuzz » et d’un potentiomètre de volume « Vol ». Le premier règle la « quantité » de distorsion, le second règle le volume général de sortie de la pédale. En jouant avec le potentiomètre de volume de la guitare et le potentiomètre « Fuzz » de la pédale on obtient une gamme de sons plutôt large. Dans la vidéo je ne touche pas au potentiomètre « Vol » de la pédale, réglé à 6/10.
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Sur la vidéo je joue sur le micro « manche » splitté en single coil (ou simple bobinage, à la manière d’une Fender si vous voulez…).
Je joue sur un ampli Fender Blues Junior sur lequel j’ai mis un peu de réverbe, et je passe par la pédale et un atténuateur. Rien d’autre, et je n’ai pas fait de post-production.
J’ai appelé la pédale la « NiFuNiFa », pour ni Fuzz ni Face, et l’expression « ni fu ni fa » espagnole que je crois qu’on pourrait traduire par « comme ci comme ça ». C’est juste que ça me fait marrer. C’est également une chanson du groupe Ska-P.
Voyons maintenant comment vous pouvez fabriquer cette pédale !
2 Fuzz Face DIY : circuit et modifications
Voici le circuit électrique utilisé, dont l’original est issu de la référence [1] :
Le circuit n’est pas trop compliqué à monter sur perfboard, comme nous le verrons plus loin. J’ai d’abord monté le circuit sur un protoboard afin de faire différents tests. Et j’ai entouré en rouge les quelques modifications que j’ai décidé d’apporter au circuit :
- C’est la principale modification du circuit, j’ai rajouté une résistance à l’émetteur du 1er transistor. Ceci permet de diminuer le gain de cet étage amplificateur. En effet, les transistors en Si ont beaucoup plus de gain que les transistors en Ge. En plaçant cette résistance, j’ai pu vérifier que le gain est moins grand et que le son est plus agréable à mon goût. Expérimentalement, j’ai trouvé que 1 kohms s’adapte à mes besoins.
- J’ai substitué la résistance de 8,2 kohms par une résistance un peu plus faible, de 4,7 kohms. C’est pareil, je trouve que ça sonne mieux. Vous pouvez lire cet article si vous voulez savoir pourquoi : Fuzz Face mini : à quoi sert le trimpot?
- J’ai ajouté la typique résistance de 1Mohms pour limiter le « pop » lorsqu’on enclenche la pédale
- Un autre composant essentiel : un condensateur de 100 uF entre l’alimentation et la masse pour limiter le bruit à haute fréquence. Vous trouverez plus de détails sur le pourquoi de ce condensateur dans l’article Comment sonne un condensateur ?
3 Fuzz Face DIY : montage sur perfboard
Voici le perfboard que j’ai conçu pour la pédale :
Sur le perfboard vous noterez que j’ai également rajouté un résistance de 2,2 kohms qui va vers une LED, afin de savoir si l’effet est enclenché ou non.
Il ne faut pas non plus oublier de connecter le condensateur de 100 uF là où sont indiqués C- et C+.
Dans le tutoriel que vous pouvez télécharger en vous inscrivant à la newsletter du blog, vous trouverez plus d’informations sur la soudure sur perfboard, les connecteurs jacks, les potentiomètres, etc…
4 Quelques photos
La décoration de la pédale est DIY aussi, pas forcément du grand art, mais bon, j’y bosse… J’ai utilisé du papier autocollant transparent et une imprimante laser couleur. J’ai acheté le boîtier pré-paint en bleu.
Cet article vous a plu ? N’hésitez pas à le commenter !
Références :
[1] https://fuzzcentral.ssguitar.com/fuzzface.php
Salut Olivier, merci mille fois pour ton blog, c’est vraiment devenu ma référence !
Hyper clair, didactique, humble, sympa…bref que du bonheur, même quand je m’arrache les cheveux pour comprendre pourquoi mon montage ne fonctionne pas !
Pour l’instant j’ai décidé de tout faire en composants de récup…pas évident pour trouver les bons transistors à mon niveau mais ça va le faire !
Encore merci, ma pause est finie, je m’y remets 😉
J’adore
Bonjour Etienne,
oh, merci ça fait vraiment plaisir !! 😊
C’est une super idée d’utiliser des composants de récup. Ça permet de se poser des questions et d’avoir le nez dans des circuits déjà fait. Je me suis acheté il y a peu un dessoudeur qui chauffe et qui aspire l’étain, cela rend la tâche vraiment plus simple. Je vous conseille aussi de vous procurer si vous voulez un testeur à composants (ça coûte 20-30 euros), dans le cas des transistors ça permet d’identifier le brochage rapidement.
Bonne continuation !! (Et merci pour l’inscription à ma formation !)
Bonsoir Olivier, je me suis procuré le petit testeur de composants et j’avoue c’est hyper pratique et très bon marché.
Au delà de ça j’ai une question peut être un peu compliqué pour y répondre par message mais je tente quand même. C’est au sujet des filtres RC ou CR… comment calculer la fréquence de coupure quand il y a un condo avant ET après la résistance (un potentiomètre en l’occurrence) reliée à la masse?
Est ce un passe haut ou un passe bas ou les deux… Ou rien à voir avec la notion de filtre?
Ps: je retape l’ampli Marshall valvestate 8080 d’un ami qui l’a fait réparer par un réparateur qualifié mais qui a changé les 5 derniers potards pour des 50k au lieu de 3X22k et un 100k. Son ampli est devenu criard dans les aiguës. J’avais l’intention de remettre les bonnes valeurs pour régler le problème mais j’ai du mal à comprendre comment calculer l’incidence de ces valeurs dans un schéma assez complexe bourré de résistance et de condensateurs parfois un peu loin de la zone…
Ce n’est peut être pas le bon endroit pour cette question ou peut être que ça peut en faire un article 😄
Merci d’avance et surtout merci pour ton immense travail !
Etienne
Salut Étienne, merci pour ton commentaire. Pour répondre à ta question sur le filtre RC, en théorie, le composant qui se situe avant, donc un condo dans ton cas, n’a aucune influence sur la tension de sortie. En effet, la tension d’entrée voit certes ce condo qui va à la masse, mais vu qu’on impose la tension d’entrée également à l’entrée du potentiomètre R, dans les faits c’est comme si le condensateur n’était pas là. Par contre il y a du courant qui peut s’en échapper. Si c’est de l’électronique de puissance, comme l’étage de puissance d’un amplificateur ça ne doit pas être trop bon…
Pour ce qui est de la valeur des potentiomètres, tu as raison, elle va influencer la fréquence de coupure. Tu peux donc calculer celle-ci en omettant la valeur du condensateur qui est devant, et tu fais la typique relation 1/2piRC avec C la valeur du condensateur de « après la résistance ».
Je tente de faire un article là dessus ça marche ! Bonne continuation ! ☺️
Hello.
Sur le perfboard, là où est indiqué « grande patte » de la LED (le+), ce ne serait pas plutôt « petite patte » (le-) ?
Vu que le 9+ vient de la gauche puis passe par la résistance avant d’attaquer la LED.
Voilà, super article comme d’hab, et clairement expliqué. Merci
Bonjour merci pour votre commentaire !
C’est bien la grande patte qui va là, donc le +. Et la petite patte (le -) va à la masse. La résistance sert à diminuer le courant qui passe dans le circuit de la LED, cette résistance peut se trouver avant la LED (comme ici) ou après, ce serait pareil. Ce qui compte c’est de mettre la grande patte de la LED sur le potentiel (la tension) le plus élevé.
Bonne continuation !
oui le 2.2u passe par le – du cap et sur le schema le plus est a gauche et c le – qui va a la base. on comprends sur le schema que 2 passe par le – du 22u mais sur le montage cest la +? donc si cest un polarised on sai pas trop …
je ne vois pas la mise a jour du montage il semble tjrs identique a lancien..
mais je pense que ton site a un probleme de mise a jour car jai envoyé des com qui n’apparaissent pas?
egalement au niveau des parcours des composants, les resistance 1M et 33k sont avant les 2.2u, et 100u, ces inversion d’etages n’influent ils pas le filtrage?
sur le montage le condensateur semble etre avant la resistance 1M
les signes du cap2.2 sont inversés? le plus va a la base du BC109,
alors que sur le schema le plus est a l’entrée?
pareil pour la resistance 3.3k de l’alim, son cap est apres? donc ca na pas
d’importance? mais est ce que ca na pas un effet de filtrage different?
et pareil au niveau du pot fuzz, je comprends le 3 de l’emetteur,
mais apres la base du pot cest 1?
en effet il va au moins du cap puis la masse, et si cest 2,
alors il passe par le plus? et si c la masse, ca passe par le plus aussi?
on a meme limpression quil passe par les deux bornes du condo?
si tu peux mapporter quelques eclaircissements?
Bonjour Laurent, le condensateur de 2,2 uF est là pour filtrer la tension continue, c’est un condensateur dit de liaison. Pour la résistance de l’alim tu veux dire 33k ? Le condensateur de 100 uF est là pour filtrer des variations de tensions de l’alim. Ces 2 condensateurs sont bien là où ils sont. Par contre je me suis emmêlé les pinceaux sur le schéma du circuit, le condensateur de 2,2 uF et celui de 22 uF étaient à l’envers. J’ai édité la figure, maintenant c’est bon. Je suppose que tes doutes venaient de là ? Par contre le dessin du perfboard est correct, les condensateurs sont bien placés !
En tout cas merci pour tes questions et ton intérêt !
Bonjour, je n’ai jamais monté d’ampli donc je début vraiment dans le domaine. J’avais deux questions :
1) Comment choisir les composants ? Comment faire pour avoir le meilleur son, le pire ? Mise à part les valeurs des condensateurs et résistances, certains paramètres doivent entrer en compte non ?
2) Est-il possible de brancher directement la sortie dans une entrée de carte audio externe ? (Style scarlet 2i2)
Car j’imagine qu’en entrée de la pédale on est sur quelque chose d’assez faible alors qu’en sortie on doit avoir un gain d’au moins 6dB ?
Merci beaucoup pour votre site,
Victor
Bonjour, merci pour votre commentaire !
1) oui, quand vous aurez monté quelques pédales je vous conseille d’acheter des résistances en film métallique et des condensateurs de marque genre Wima ou Nichicon. En principe, pas de condensateur en céramique sur le chemin audio, sauf exceptions.
2) Je pense que vous faîtes référence à cet article :https://fais-tes-effets-guitare.com/comment-fabriquer-un-mini-ampli-guitare-avec-prise-casque/. Vous pouvez brancher sur votre carte son, mais il est possible que votre carte sature car le signal est trop important. Je ne suis pas sûr que le rendu soit top, vous me direz !
Ping : Comment débugger la Fuzz Face légèrement modifiée de ce blog
Bonsoir, j’ai trois petites questions:
1/ Sur les photos du projet réel on peut voir que vous avez installé un interrupteur que je ne retrouve pas sur les schémas et il semble y avoir 4 ou 5 connections dessus: comment et où l’implanter ?
2/ toujours sur cet interrupteur, Il y a t il une référence particulière, un modèle à privilégier ou à éviter (je n’y connais pas grand chose ?
3/ Je pense apercevoir une gaine thermoretractable, est ce nécessaire et si oui à quel niveau ?
Merci par avance et bravo pour ce travail
Bonsoir Thomas, merci pour votre commentaire.
1) Je pense que vous faîtes référence au footswitch. Il permet de choisir si on veut que le signal qui vient de la guitare passe par l’effet ou non. Il faut donc brancher le jack d’entrée et le jack de sortie dessus, ainsi que l’entrée et la sortie du circuit. En plus, on peut également vouloir profiter de l’interrupteur pour allumer une LED si l’effet est allumé. Il faut donc également brancher la LED sur l’interrupteur.
2) Il faut un interrupteur qui ait 3 pôles (un pour le signal d’entrée, un pour le signal de sortie et un pour la LED), on appelle ça un 3PDT. Si vous voulez actionner l’interrupteur au pied il faut un footswitch.
3) Effectivement j’utilise de la gaine thermoretractable, au niveau de la LED, pour ne pas risquer de faux contact car elle a ses papattes en évidence. Comme ça c’est plus sûr ! 😄
Après coup je me rends compte que j’aurai pu détailler le câblage vers le footswitch. Je vais écrire un truc là dessus si ça vous va.
Bonne continuation ! 😊